Come ho precedentemente detto nel mio introito sulla Jaeger-LaCoultre Reverso , ho un debole nel mio cuore per gli orologi quadrati e rettangolari. Per me, che rappresentano un passato lungo periodo: un'era pre-Golden Age dell'orologeria, pre-Quarzo crisi, e pre-moderna: un momento in cui un orologio era o uno strumento o un accessorio evento, con poco altro nel mezzo. L'orologio Cartier Tank non fa eccezione a questa nostalgia, ed è infatti considerata una delle icone di questo stile, come dimostrano i molti imitatori che seguirono.
Cartier (il marchio) si è vantato di lunga storia ricca del serbatoio.Originariamente sviluppato nel 1917 da Louis Cartier, e rilasciato per il mercato generale nel 1919, è passata da essere tra i primi orologi consegnati al generale americano Pershing per il suo servizio durante la prima guerra mondiale, per essere stato scelto come l'orologio di scelta per il presidente e la signora . John F. Kennedy, a diventare - forse più impressionante - uno dei pochissimi modelli di orologi altrettanto popolare con gli uomini in quanto è con le donne. Il Cartier Tank è niente da ridere, e mentre io ho alcune riserve sulla serie generale (per lo più a causa dell'uso di movimenti al quarzo in molti di loro), l'orologio si è guadagnato il suo posto in orologeria e continua ad evolversi come un vero e proprio pezzo classico.
Mentre il serbatoio Cartier lungo è nota da tempo come una serie piuttosto fashion-forward, Cartier ha sempre mantenuto uno o due modelli nella sua rotazione che onorano direttamente i primi pezzi del 1920. Oggi, questi modelli sono il Tank Louis Cartier e Tank Solo, il primo dei quali vedremo.Il Tank Louis Cartier, per la maggior parte, mantiene lo spirito originale dell'orologio Tank. Colpire molte delle principali chiavi del serbatoio, il pezzo è ospitato in un caso oro 18k, il 29,5 mm x 22 mm, mantiene un quadrante bianco in stile Art Déco con bancone nero per i minuti e numeri romani, utilizza acciaio-blu le mani la spada, e, eventualmente, più caratteristico di tutto, ha una corona zaffiro perline. Questo particolare orologio è disponibile nelle taglie più grandi, con alcuni modelli a venire con una ruota data, e comincia ad un prezzo di circa $ 9.000.
Il cambiamento più evidente tra questo orologio e dei suoi predecessori storici è il movimento; Io rovinare la trama e vi dico subito che è al quarzo. Ora, naturalmente ho già ammesso a un pregiudizio anti-quarzo e Cartier è stato conosciuto per concentrarsi quasi principalmente sui movimenti al quarzo almeno dal 1970 (andare a controllare la vendemmia Les Must de Cartier raccolta), ma a me, non ci è poco scusa per storicamente più importante orologio di Cartier non contenere un movimento meccanico tradizionale.
In realtà, però, il motivo per cui Cartier utilizza utilizza movimenti al quarzo in questi orologi è evidente: il serbatoio Cartier era (ed è) famosa non a causa della meccanica superbi o innovative, ma molto di più a causa di un design che ha reso l'orologio che così tante persone vogliono come accessorio personale. Andy Warhol un po 'particolare, ha detto, "Io non indossare un orologio Tank a dire il tempo. A dire il vero, non ho mai anche il vento di esso. Indosso un carro armato, perché è l'orologio da indossare! "Posso solo immaginare che molte altre persone hanno condiviso questo sentimento, e Cartier era abbastanza intelligente per regolare il prodotto di conseguenza.
Nello spirito di Vintage Eye per il ragazzo moderno , il secondo orologio vedremo è il più dal design moderno serbatoio Anglaise. Questo orologio è stato rilasciato nel 2012, con il suo obiettivo dichiarato di "perfettamente incarnare" il desiderio di Louis Cartier per la progettazione senza soluzione di continuità. Mentre l'orologio è disponibile in 17 diverse varianti di molti metalli diversi, dimensioni e bracciali - a partire da una cassa in acciaio $ 4,850 e andare tutto il senso fino ad un $ 168.000 caso tempestato di diamanti - il pezzo è rapidamente catturato l'attenzione di molti consumatori per il suo moderno appeal Cartier. Il modello mi sto concentrando su è un acciaio "modello di grandi dimensioni" (Rif. W5310009), ospitato in una cassa 39,2 millimetri x 29,8 millimetri, con una corona protetta nove lati con iconica punta di zaffiro, e su, in acciaio lucido satinato braccialetto. L'orologio dispone anche di un bicolore flinqué e quadrante argentato con datario, acciaio-blu le mani la spada, e tradizionali Serbatoio numeri romani e contatore dei minuti. L'intero pezzo è alimentato da un movimento automatico calibro Cartier 077.
Data una scelta di indossare uno, io in realtà preferiscono il Tank Louis Cartier il serbatoio Anglaise. Ci si potrebbe chiedere perché, dato i miei commenti precedenti, ma la semplice verità è che trovo il Anglaise, è più un accessorio di un tributo. Mentre l'orologio rende sicuramente omaggio a riferimenti del passato - con le decalcomanie del quadrante, proporzioni generali, e zaffiro punta corona - trovo che manca l'ispirazione storica e la semplicità che definisce i modelli serbatoio più anziani. Amo il movimento automatico, che sono sicuro che è stato aggiunto come uno sforzo per rendere omaggio a Louis Cartier e l'epoca di orologi in cui visse. Ma ancora, questo pezzo sembra essere una spinta più in profondità il fashion-oriented, piuttosto che il dell'orologeria-oriented, regno del mondo dell'orologio.
orologi Cartier Tank sono innegabilmente fresco. Sono iconico, e le probabilità sono la maggior parte delle persone (anche se non sono guardano geek) in grado di identificare uno in natura, che fa sempre per una buona conversazione. Ma la serie non è esente da difetti. Mentre io sono positivo Cartier non avrà alcun problema a vendere questi orologi per molti decenni, non importa quanto i randagi di marca da look originale del modello e si sentono, il serbatoio Cartier è uno degli ultimi resti della vendemmia dell'epoca Art Deco, e mi dispiacerebbe vederlo perdere la sua qualità individualista. Ho detto che amo gli orologi quadrati?
Per Parte 6 di questa serie, in cui metto a confronto l'epoca e moderni IWC Portugieser, clicca qui .
Caleb Anderson è il direttore della Outreach alla linea d'epoca e antiquariato boutique guardare theoandharris.com. Da quando ha cominciato a Theo & Harris, che ha raccolto una vasta conoscenza in orologi d'epoca, e trascorre molto del suo tempo condividere le sue opinioni all'interno del campo. Attualmente si trova nei pressi di New York City, è uno studente persistente in tutte le cose storiche, uno scrittore su orologi, e un corridore casuale.
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